生活在台湾兰屿的达悟族 与世隔绝的蝴蝶兰岛
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兰屿这个漂浮在西太平洋上的一个岛屿,生活着一群叫达悟族的人,也是台湾原住民的其中一支。一杯冰台啤,就可以在Do VanWa里打发时光了。
此刻已近黄昏,除了我和店主伊娃,Do VanWa里再没别的人。于是,无所事事的两人闲聊了起来。
伊娃说,Do VanWa是兰屿话,意思是“在海边”,也是部落放拼板舟的地方。她是达悟族人,从小在兰屿长大,后来去台东和台北待过几年;最后还是回到兰屿,开了这间在海边的咖啡馆,卖饮品也做些简单的烘焙。
我说,自己因为一个新项目从昆明去到厦门,但项目进行得并不顺利。所以在回昆明之前,给自己安排了一趟台湾自由行,并鬼使神差地来到了这个被太平洋环绕的小岛。
台湾兰屿岛
伊娃说她老早一眼就看出我是个外乡人,心想从大城市来的人应该不会想要跟我们这种土土的岛民多聊吧。言毕,做了个调皮的笑脸。我于是又要了瓶啤酒,跟伊娃从黄昏一直喝到晚上。银河流淌过天幕,她指给我看一颗恒定移动着的明亮“星子”,说:“那是空间站。”
在兰屿,你不需要运气,几乎每晚都能看到璀璨银河和穿梭其中的空间站。但要登上兰屿,多少却需要些运气。它距离台湾本岛约82公里,与菲律宾的巴丹群岛遥遥相望,每天只有两班轮渡往来于台东富冈与垦丁后壁湖。飞机的班次更少,负责运营的德安航空用的是小飞机,一次只能飞进19人。由于兰屿完全处在热带,受到台风等天候因素的影响,轮渡和航班时不时还会停运。
台湾兰屿岛民
遇见伊娃前,我已经在岛上独自晃了两三天。兰屿真的很小,全岛面积仅48平方公里,最高点红头山海拔只有548米,环岛一圈也只有38公里。朗岛、东清、野银、红头、渔人和椰油六个部落,沿着海岸线散落。港口在椰油(一年多前刚开了家7-11超市)、机场在渔人、唯一的ATM在红头的邮局、人口最多的是东清(不过1200人),那儿也是我住的地方。
向民宿老板租了辆摩托车,我每天就这么绕着兰屿骑行:今天顺时针,明天逆时针,雨林滴翠、海浪澎湃,在左右手边交错涌动。民宿老板叮嘱我慢点骑。当然是要慢慢骑,不然怎么够看?海岸线像是操场跑道,骑着骑着就有了跑马拉松的感觉,有些出离,有些上瘾,觉得这世界太美好了。每次都会特意在母鸡岩停留一会儿,那像小黄鸭的剪影漂浮在幽幽蓝蓝的海面上,比明信片上更美、更完整。
台湾啤酒
兰屿多山,岛上基本没什么平地。太平洋的海水冲啊冲,不知过了多少时间,才把高山冲成各种形状的美礁石,也把达悟族人和他们的拼板舟冲上了岸。根据考古学家和语言学者的研究推论,兰屿的达悟族人和菲律宾的巴丹岛人属于同一族群——南岛语族,只因后来的地缘政治才被迫分隔。然而,在达悟族人自己的创世神话里,是从南方来的天神造出了兰屿,最初的达悟族人则诞生自岛上的石头和竹子中。
飞鱼
达悟族人对石竹的崇敬,催生了地下屋——房顶与地面平行,四周以层层石垣围绕,这也是兰屿特定自然环境条件下的独特生活方式。大陆上那种通过地基稳定的房屋,很容易被热带风暴所损毁,而地下屋则能免除其忧,排水系统也做得非常好。任由外面大风大浪,在地下屋里,就还蛮安稳的。
野银是整个岛上地下屋保存最好的部落,但也仅止于此。平日间的地下屋闷热得可怕,年轻一辈更青睐装有空调的水泥房屋,更何况全岛的电力都是免费的。如今,只是偶尔能看到年长的达悟族人,在黄昏时分从地下屋走出来,躺在由两片石头拼接成的石沙发上乘凉。“石沙发”是我给起的名字,其实就是两块石头,平坦、光滑又冰凉,但怪也怪了,却能组合成精妙的人体工学角度,让人坐下去就不想起来。
鱼群
飞鱼,是兰屿的另一个标签。每年3至6月,北赤道的洋流为兰屿带去大量飞鱼,以及猎食飞鱼的大型鱼类。我在6月初来到兰屿,算是赶上了飞鱼季的尾巴。事先约定好后,有达悟族人答应带我出海打鱼。那是在晚上,10来个人挤在一艘发动机小艇里,本以为会看到电影《少年派的奇幻漂流》中那种飞鱼成群结队的大场面,结果并没有,只偶尔有一两条飞鱼跃出水面。船长递给我网兜,说是一起捞飞鱼。虽然有点失落,但真的捞起飞鱼那一刻,竟也莫名地兴奋和有成就感。
达悟族渔船
达悟族打鱼
后来,我才从伊娃那儿得知,达悟族人真正的飞鱼祭,是要划着拼板船到他们世代相传的渔场去的。期间要共食共宿,只捕飞鱼不捕其他鱼种,且所有渔获皆与部落共享。飞鱼是天神的使者,在付出生命后,终能通过“飞鱼祭”的仪式重返天国,而达悟族人则有了充足的食粮,繁衍生生不息。至于我的“飞鱼季体验”,那是给外乡游客走马观花的……
兰屿
尽管如此,我仍记得那晚下船后,大家均分掉捕获的飞鱼。只简单加了点盐和姜,民宿老板把我带回去的飞鱼煮成鱼汤,滋味鲜美无比,是我在兰屿吃到最难忘的东西。吃不完的飞鱼会被晾干,像腊肉一样保存起来,留待日后慢慢吃。东清的夜市上就有烧烤摊卖烤飞鱼干,我抵不过肚里的馋虫,买了一尾来吃,味道却腥得很,与那晚的鱼汤相比竟是天壤之别。
达悟族人
离开兰屿前,伊娃强烈推荐我去潜一次水。这也是我人生中第一次潜水,背着氧气瓶,从礁石密布的岸边一步一步走入太平洋,心中既有点胆怯又充满期待。然后在十几米深的地方转过身来,看到和感到那一整片深蓝压在身上的时候,突然间,一切都好恍惚。
在达悟族人的世界里,这里被赋予的意义不仅仅是蝴蝶兰岛更是人之岛。他们悠游自在的生活在这个世界上,索取的只是那些许水产、那一点热带阳光。
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